Зруб своїми руками. Як зробити зруб

zrub 300x224 Зруб своїми руками. Як зробити зрубДля тих, хто бажає побудувати лазню або невеликий дачний будиночок стане в нагоді інформація про те, як побудувати зруб своїми руками. З різноманітних сучасних будівельних матеріалів саме колоди з цільної деревини є найбільш гігієнічними і екологічними. Такі стіни відмінно тримають тепло, але в той же час пропускають повітря, тобто «дихають». У зв’язку з цим рублені стіни не потребують пристрої додаткової вентиляції і тому можуть бути використані для споруди лазень і саун.

Крім того, гарний малюнок деревини, природний запах дерева і приємне тепло колод надають будь-якому приміщенню затишок і особливу атмосферу єднання з природою. Також важливо і те, що на відміну від бруса у колод не зрізають зовнішній шар деревини. Саме він охороняє дерево від грибка і гнилі та захищає внутрішні пухкі шари деревини.

Конструкція зрубу

З цілісних колод здавна будували зруби. Цим словом називають колод будови без даху, обрешітки і підлоги, тобто основну частину будинку зі стінами. Зруби складаються з вінців, число яких впливає на висоту зрубу. Вінцем називають перпендикулярно укладені колоди, з’єднані в кутах за допомогою одного з видів замкового з’єднання.

Першим нижнім вінцем йде окладнийх вінець – його роблять із самих товстих колод, після нього – нижня обв’язка з врізаними в неї лагами. Лаги служать для стяжки нижньої обв’язки і в якості підстави підлоги, а окладних вінець посилює нижню обв’язку зрубу і запобігає його гниття. Ті вінці, які розташовані від нижньої обв’язки до нижнього краю вікон, називаються підвіконними. Після них йдуть віконні вінці і потім – надвіконні. Перший Надвіконні вінець також є замикаючим. В якості основи даху служить верхня обв’язка, що складається з двох верхніх колод (прогонів) і підстропильних колод. Далі йдуть крокви і кутові стовпи для ганку або веранди.

zrub1 300x196 Зруб своїми руками. Як зробити зрубКолоди в вінцях, розташовані перпендикулярно прогонів, називають поперечними, а вінці з віконними або дверними отворами – розрізними. Ті колоди, які формують прорізи вікон і дверей, називають «коротишами».

Що стосується конструкції самих колод, то не існує ідеально рівних стовбурів дерев, всі вони зменшуються в діаметрі від кореня до верхівки, тому при укладанні колод їх чергують з розворотом на різні кінці. Для того, щоб при збірці зрубу вінці щільно прилягали один до одного, на кожній колоді вибирають паз або формують кант.

Для колод краще використовувати деревину хвойних порід, наприклад ялину або сосну. Можна застосовувати для виготовлення лазень, саун і колодязів осику, оскільки такі колоди не бояться вологи. Не варто застосовувати березу, оскільки вона примхлива в обробці і швидко піддається гниттю.

Технологія виготовлення зрубу

Спочатку облаштовують фундамент, який необхідно накрити гідроізоляцією. Потім укладають перші колоди – оклад. Його можна встановлювати на спеціальні поперечні бруски-підкладки. І підкладки, і нижню сторону окладу необхідно обробити антисептиком, а після просушування покрити спеціальною вологозахисною мастикою або гудроном. Проміжок між фундаментом і окладом закладають цеглою і закладають цементом. Місця зіткнення колод з розчином закривають декількома шарами руберойду.

Розрізняють кілька способів укладання колод:

  • «У чашу» – при цьому способі кінці колод виходять за межі стін.
  • «У обло» – колоди також виступають за межі стін – цей і попередній метод укладання добре захищає кути від опадів і вітру.
  • «У лапу» – колоди не виступають за межі стін, а їх кінці виконані у вигляді «хвоста». Це більш економічний у плані матеріалу спосіб укладання. Можна виконувати «ластівчин хвіст» подвійним для більшої міцності конструкції.
  • «У торцевій шпунт» – це просте і економічне з’єднання, що використовується в основному для лазень і колодязів. У ньому торцевої шип однієї колоди входить в бічний паз іншого колоди.

Пази і шипи колод виготовляють за шаблоном, виходячи з розмірів самого тонкого колоди зрубу. При укладанні між колодами прокладають шар моху, клоччя або пеньки товщиною до 1 см. Можна додатково з’єднувати колоди штирями. Якщо використовується брус, то кути стін складають «в лапу» або «в торцевій шпунт». Іноді бруси збирають впритул без використання шпунта та скріплюються штирями – їх встановлюють по кутах і середині бруса. При з’єднанні бруса «в лапу» штирі в середині потрібні для того, щоб окремі бруси не випирали зі стіни. Можна застосовувати металеві штирі або дерев’яні, виготовлені з міцних порід дерева (дуба або хвойних порід) розмірами 100 мм завдовжки і 20-25 мм діаметром.

Після складання рублених стін їх конопатять клоччям, пеньком, мохом, льоном або повстю. Якщо використовується пакля, то її треба очистити від вогнища і просушити. Повсть для цих цілей нарізають стрічками, а мох також просушують, оскільки в сирому вигляді але може викликати гниття деревини. Конопатять стіни слідуючи по колу, тобто вінців. Якщо конопатити спочатку тільки одну якусь стінку, йдучи вгору, то будова може перекоситися.

Слід пам’ятати, що після конопатіння стіни зазвичай піднімаються на 12-15 см, тому це слід враховувати при повторному конопатінні, яке проводять через рік-півтора після будівництва зрубу. Також краще при повторному конопатінні звільнити пічну трубу і зробити між нею і стелею з дахом був зазор.

Конопатіння проводять для того, щоб заповнити пустоти в стінах і виключити проникнення свіжого повітря, з якого може виділятися конденсат і руйнувати деревину. Після закінчення конопатіння шви в стінах можна закрити декоративними рейками, а кути облицювати дошками. Перед цим кути також обкладають шаром мінерального повсті або клоччя.

У дверні та віконні прорізи встановлюють косяки, які з’єднують з колодами зрубу «в шип». У зв’язку з цим у одвірках треба робити пази, але у верхній перекладині і порозі пази не потрібні. Над дверним отвором треба залишити зазор в 4-5 см для осідання стін споруди. Його заповнюють клоччям і зашивають дошками. Через деякий час після будівлі і завершення опади стіни можна обшити дошками з двох сторін або з одного.